LAPINS

Les lapins sont considérés comme d'excellents animaux domestiques. Ils sont intelligents, affectueux et tranquilles. Un lapin vit en moyenne 7 ans, on a cependant rapporté des records de longévité pouvant aller jusqu'à 15 ans. Les lapins ne sont pas des animaux solitaires, ils sont très câlins et amicaux et, ont besoin d'interactions avec les humains ou d'autres lapins afin d'éliminer l'ennui et la dépression. Si vous planifiez inclure un lapin à votre maisonnée, n'oubliez pas que vous et votre famille devrez lui donner beaucoup de tendresse, d'amour et de soins. Considérez leur longévité, leur douceur et leurs besoins de soins lorsque vous choisissez un lapin comme animal pour vous ou votre famille.

Diète

La diète du lapin est un élément clé pour sa bonne santé à long terme. Les composantes de base d'une diète équilibrée incluent la moulée, le foin et les aliments frais. Vous pouvez consulter un vétérinaire si votre lapin a des besoins diététiques spéciaux.

La moulée
Une moulée de bonne qualité peut être donnée quotidiennement. La quantité doit cependant être surveillée de près :

• - Les jeunes lapins requièrent plus d'énergie pour subvenir à leur besoin et à leur croissance rapide, ils peuvent donc être nourris à volonté d'un plat de moulée de croissance. Cette moulée est composée de luzerne qui contient une haute teneur en fibre (25 %), un faible taux de protéines (15 %), de calcium (< 1 %) et de matières grasses (2.5 %).
• - Les lapins adultes (de plus de 9 mois) et les lapins plus vieux devraient manger une moulée à base de foin de phléole des prés. Cette moulée contient moins de protéines (14 %), de matières grasses (2 %) et de calcium (< 0.85 %) et plus de fibres (29 %). À moins d'avis contraire de la part de votre vétérinaire, voici un guide pour nourrir votre lapin qui peut être estimé sur son poids :
  Donnez quotidiennement 1/8 de tasse par 5 lb (2.5kg) de poids
  NE PAS REDONNER DE MOULÉE avant le lendemain même si le contenant à nourriture est vide.

Nous recommandons que la ration de moulée tienne compte de l'âge, du poids et du style de vie de l'animal. Offrir de la moulée en quantité illimitée peut avoir comme résultat une myriade de problèmes incluant l'obésité, des maladies du cœur ou du foie, la diarrhée chronique, des pierres à la vessie ou aux reins.
Assurez-vous d'acheter de la moulée fraîche, préférablement vendue dans un sac scellé avec une date de péremption indiquée sur l'emballage. Nous ne recommandons pas l'achat de moulée en vrac étant donné qu'il est impossible d'en déterminer la fraîcheur. Achetez la moulée en petites quantités et gardez-la au réfrigérateur ou dans un endroit sec et frais afin d'empêcher sa détérioration. Une moulée vieille et rancie pourrait faire que votre lapin cesse de se nourrir. Si vous devez acheter une quantité pour plus de 2 mois à la fois, mettez-la au congélateur.

Le foin
Le foin est une partie importante de la diète de votre lapin et l'accès à celui-ci devrait toujours être illimité pour encourager votre lapin à brouter. La fibre contenue dans le foin est très importante; elle facilite la digestion normale et prévient les stases digestives (GIS). Le foin contient des protéines et d'autres nutriments essentiels à la bonne santé de votre animal.
Nous préférons les brindilles longues au foin en cubes comprimés. La recherche sur les produits dérivés du foin a montré que certains foins étaient supérieurs à d'autres. Essayez d'acheter du foin de première ou de deuxième coupe (qui pousse en premier ou qui est récolté tôt en saison) parce qu'il est plus riche en nutriments et est de meilleure qualité. Les sortes de foins retrouvées sur le marché sont :
Foin de phléoles des prés ou foin de graminées : celui-ci devrait être offert quotidiennement en quantité illimitée. Ce foin est habituellement composé de 30 % de fibres et de 10 % de protéines.
Foin d'avoine : celui-ci est similaire au niveau de la valeur nutritionnelle au foin de phléoles des prés. Vous pouvez alterner l'avoine et la phléole afin de varier la diète de votre lapin.
Foin de luzerne : Nous ne recommandons plus l'usage du foin de luzerne puisqu'il contient trop de calcium et hydrates de carbone et peut mener à des problèmes graves de santé.

Les aliments frais
Nous préférons que les lapins mangent des légumes verts en grande quantité. Commencez à donner à votre lapin de ces aliments à un jeune âge de cette façon, il sera habitué à les digérer. On peut même donner des légumes verts à des bébés lapins qui ont entre 6 et 8 semaines. Donnez un légume à la fois, ajoutez-en un nouveau une fois que le premier a été introduit et accepté avec succès (qu'il ne cause pas de diarrhée ou d'autres problèmes digestifs). Continuez à ajouter lentement un aliment à la fois de façon à ce que vous soyez capable d'identifier l'aliment que votre animal ne tolère pas.

Légumes

Donnez quotidiennement une combinaison d'au moins trois aliments sélectionnés parmi les légumes suivant à raison de 2 tasses par 4 lb (2 kg) de poids de l'animal :

• feuilles de chou (extérieures), feuilles de carottes, feuilles de betteraves, chou frisé, feuilles de pissenlit (assurez-vous qu'elles ne contiennent aucun insecticide), laitue foncée, fleurs et tiges de brocoli, choux de Bruxelles, chou-fleur, escarole, endives, radicchio, germe de blé, piment, navet, courge, trèfle, persil, etc.

Évitez la laitue iceberg, les légumes contenant de l'amidon et les légumineuses comme les haricots, les pois, le blé d'Inde, les pommes de terre et les patates douces.

Les fruits

Quotidiennement : les fruits peuvent être donnés avec certaines restrictions. Donnez 2-4 cuillères à soupe par 4 lb (2 kg) de poids de l'animal. Choisir des fruits riches en fibres comme les pommes, les poires, les pêches, la papaye, l'ananas et les fraises. Évitez les fruits sucrés comme les bananes et les raisins.

Évitez

les céréales comme l'avoine, le blé, les craquelins, les céréales à déjeuner, le pain et les pâtes

Jamais

noix salées, les friandises sucrées ou le chocolat.

L'eau
De l'eau fraîche doit toujours être à disposition du lapin et doit être changée tous les jours. Un contenant d'eau sale peut promouvoir la croissance de bactéries pouvant causer des maladies. Ne pas ajouter de médicament ou de vitamine à l'eau, car l'animal ne boira probablement pas si le goût ou la couleur de l'eau semble changé. Si votre lapin mange beaucoup de salade tous les jours, vous vous rendrez compte qu'il boit moins. Continuez quand même à offrir de l'eau fraîche.

Les vitamines
Elles ne sont pas nécessaires si la diète du lapin est complète. Au contraire, l'usage imprudent de vitamines peut conduire au surdosage et à des maladies graves.

Le sel ou bloc minéral
Ceux-ci ne sont pas nécessaires au lapin qui suit la diète suggérée.
Vous voudrez peut-être offrir du sel ou un bloc minéral aux lapins gardés à l'extérieur dans un climat chaud ou pour ceux utilisés pour la reproduction.

Caecotrophes
Cela peut vous paraître étrange qu'elles soient incluses dans la diète, mais ces fèces particulières sont une partie essentielle de la nutrition de l'animal. À certains moments de la journée, surtout le soir, vous pourrez observer votre lapin lécher sa partie anale et même manger quelques-unes des fèces au cours de ce processus. Ces fèces appelées boulettes caecales sont plus molles et plus vertes que les fèces normales qui sont dures et rondes.
Cela peut vous paraître étrange qu'elles soient incluses dans la diète, mais ces fèces particulières sont une partie essentielle de la nutrition de l'animal. À certains moments de la journée, surtout le soir, vous pourrez observer votre lapin lécher sa partie anale et même manger quelques-unes des fèces au cours de ce processus. Ces fèces appelées boulettes caecales sont plus molles et plus vertes que les fèces normales qui sont dures et rondes. Ces boulettes caecales proviennent du caecum, une partie du système digestif où la fermentation des aliments s'effectue; elles sont riches en vitamines et éléments nutritifs nécessaires à la bonne santé de votre animal. Après avoir mangé ces boulettes vitaminées, il digère à nouveau la matière et en extrait tous les éléments nécessaires. Cette habitude peut paraître dégoûtante à nos yeux, mais elle est normale et importante pour l'animal.
À l'occasion, un lapin pourra expulser ces boulettes caecales avec les matières fécales normales au lieu de les manger. Elles seront alors molles, mais formées et auront une odeur. Ce n'est pas considéré comme une diarrhée; si cela se produit occasionnellement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Vérités à propos des gâteries
Les animaleries présentent une variété des gâteries qui sont décrites comme étant « parfaites pour votre lapin ». Nous ne recommandons aucune de ces gâteries puisqu'aucune d'elle n'offre plus davantage qu'une diète à base de moulée, de foin et de verdure.
Il y a des raisons nutritionnelles pour ne pas choisir des gâteries offertes dans le commerce. La plus importante est la santé à long terme de votre lapin. La plupart de ces aliments contiennent une trop grande quantité de féculents ou de matières grasses.
Des aliments riches en matières grasses sont seulement importants pour l'hivernage des animaux. Votre lapin n'a pas besoin de tout ce gras; en fait, le Conseil national de recherches recommande que les lapins domestiques ne prennent pas plus que 1.5 % de leur calorie en matières grasses (la diète de l'humain moyen en comparaison contient 30-40 % de matières grasses). Le métabolisme du lapin est adapté à une diète à faible teneur en gras et l'excédent n'est pas brûlé, mais accumulé comme une graisse. Les lapins semblent être plus vulnérables aux matières grasses que les humains, en plus d'entraîner un problème d'obésité, l'excédent de gras peut s'accumuler dans le foie et les artères du lapin (artériosclérose). Des vétérinaires ont rapporté que les lapins nourris avec une diète contenant plus de grains ont de plus grandes chances de développer une maladie du foie (hepatic steatosis) qui est souvent fatale.
Les grains et les céréales sont également riches en féculents. Alors que certains de ces féculents sont digérés dans l'intestin grêle, la plupart de ceux-ci ne sont pas assimilés avant d'atteindre le caecum. À cet endroit, ils deviennent une forme d'énergie puissante pour les bactéries caecales; contrairement aux fibres, qui ont une fermentation plus lente, les féculents dans le caecum sont fermentés rapidement ce qui entraîne la présence d'une plus grande quantité de bactéries, du ballonnement et des problèmes d'occlusions intestinales (GI statis).
Les gâteries pour lapins retrouvées sur le marché incluent :

• Mélange de céréales
  Ces produits peuvent aller du « Crunchy Puff » à d'autres produits destinés à remplacer les granulés. Quelques-uns de ces produits contiennent des suppléments onéreux qui n'offrent aucun avantage à votre lapin comme des essences de plantes ou d'herbes ou des bactéries séchées à froid. Ces mélanges ont tendance à avoir une faible teneur en fibres et sont riches en matières grasses.
• Muesli
  Ce sont des mélanges faits à partir de grains et de céréales. Ils contiennent des grains riches en hydrate de carbone et en gras et des céréales comme l'avoine, le maïs, les pois, les graines de tournesol, les pommes de terre, les arachides, le blé soufflé, le mais soufflé et des fruits séchés. Tous ces éléments sont mis en « bâton » avec du miel et d'autres sucres, et sont vendus avec des directives disant qu'ils fournissent l'énergie dont l'animal a besoin et qu'ils font partie de la diète normale du lapin ce qui est faux.
• Mélange de céréales et de légumes
  Ce sont des produits céréaliers qui peuvent être complétés avec des légumes déshydratés et qui ont une forme qui imite un légume. Il n'y a aucun avantage à donner ce genre de mélange à la place de vrais légumes.
• Confiserie et sucrerie
  Cette nomenclature comprend tout, de la goutte de yogourt à la papaye sucrée. La haute teneur en sucre est ici la coupable. Une prise de sucre excessive peut entraîner un débalancement bactériologique et des problèmes d'occlusions intestinales (GI statis). Évitez de donner à votre lapin des sucres simples : pour une gâterie sucrée, donnez à l'occasion des raisins ou une banane.
• Vitamine et supplément minéraux
  Ceux-ci sont largement inutiles comme discuté à la section sur la diète. la diète.

L'environnement

La cage et l'aménagement
Certaines personnes confinent leur lapin dans une cage lorsqu'elles ne sont pas à la maison, d'autres préfèrent utiliser un espace restreint (ou parc) alors que d'autres encore assignent une pièce de leur maison à leur lapin afin que celui-ci puisse se promener librement. Cette décision est personnelle et dépend des arrangements qui conviennent le mieux à chacun. Notre philosophie sur les cages est : la plus grande est la meilleure. Quel que soit votre choix, l'aménagement devra répondre aux critères suivants :

Aménagement :

Votre lapin doit être capable de faire de l'exercice quotidiennement.
Une cage de 24 po X 48 po X 18 po de hauteur n'est pas suffisante pour procurer assez d'exercice, votre lapin sautera une fois ou deux et sera obligé de s'arrêter pour tourner. Ce genre d'environnement peut être convenable si vous n'êtes pas à la maison, mais un lapin vivant dans ce type d'environnement devra sortir et jouir de 3 – 4 heures d'exercice quotidiennement.
Un parc (approximativement 2 pi X 8 pi) donne plus d'espace à votre lapin pour bouger au cours de la journée, mais ne fait pas assez pour satisfaire la nature curieuse et itinérante de votre animal. Permettez à votre lapin d'explorer d'autres coins de votre maison pendant que vous nettoyez le parc, ceci lui procurera un stimulant mental et de l'exercice par la même occasion.
Un lapin ayant sa propre pièce est habituellement content, il peut courir, mais pourrait aussi être curieux d'explorer les autres pièces de la maison et, pourrait donc être heureux de courir à l'extérieur de son refuge afin de satisfaire son désir d'exploration.

Nettoyage et choix de substrat
Plus l'espace de vie de votre lapin sera facile à nettoyer mieux ce sera; nous recommandons un nettoyage quotidien de la litière et des plats à nourriture.
Le fond de la cage devrait être fait de plastique non poreux. Évitez le bois, le verre, le grillage ou d'autres matériaux qui peuvent être mâchés. Nous ne recommandons aucun type de grillage ou de mailles à cause des risques d'inflammation ou d'éraflure. Votre lapin a besoin d'une aire non glissante qui est douce pour ses pattes et où il peut se reposer confortablement. Des serviettes, une couverture, un morceau de tapis ou une carpette qui peuvent être lavés facilement sont d'excellents choix. Nous recommandons d'utiliser l'intérieur et le tour de sa cachette comme surface douce étant donné que le lapin ira souvent y relaxer.
Les parcs faits d'acier inoxydable peuvent être placés sur de la céramique, du linoléum, du ciment ou des planchers de bois franc. Protégez vos couvre-sols avec du papier brun ou blanc ou encore du papier journal qui peut être enlevé quotidiennement avec leurs besoins et les restes de nourriture. Si vous ne couvrez pas vos planchers, ceux-ci pourront être tachés par l'urine du lapin.

Literie
Nous ne recommandons pas de couvrir le fond de la cage de votre lapin de litière à base de copeaux de pins ou maïs. Les copeaux de cèdre de même que ceux de pin peuvent causer des maladies du foie chez certains petits animaux. Ils peuvent aussi irriter les yeux et la trachée respiratoire de votre lapin. En plus, ces types de litière augmentent le risque que votre lapin ingère accidentellement des copeaux lorsqu'il se nourrit. Des litières faites de papier journal recyclé ou de copeaux de pin peuvent être utilisées dans le bac à litière de votre lapin.

Contenants
Tous les contenants doivent être imperméables à l'eau et faciles à nettoyer. Une assiette en plastique dur, en acier inoxydable ou en céramique est idéale. L'eau peut être donnée par une bouteille d'eau ou un contenant lourd qui sera attaché aux parois de la cage de façon à ce qu'il ne renverse pas. Faites attention aux résidus qui se trouvent à l'intérieur des bouteilles d'eau – nettoyez-les à fond et mettez-les dans le lave-vaisselle quotidiennement. La moulée et les légumes peuvent être offerts dans des plats ou des assiettes. Le foin peut être étendu dans un endroit propre sur le sol ou offert dans un panier en broche qui s'attache aux parois de la cage.

Cachette
Les lapins sont de nature nerveuse et peuvent sursauter ou paniquer s'ils ont peur. Ils se sentent plus en sécurité s'ils ont un endroit où se cacher. Ceci peut facilement être accompli en lui fournissant une boîte de carton, avec un côté ouvert et tous les autres côtés fermés. Une autre solution serait de fournir à votre animal un coin « parasol » en installant un linge à travers la moitié de la cage, en dessous duquel le lapin pourra se cacher. Ce serait un endroit idéal pour fournir une surface de sol plus douce.

Température, humidité et circulation d'air
Les lapins devraient être gardés dans le lieu le plus frais et le moins humide de la maison. Une étude a démontré que des lapins gardés dans un environnement chaud, humide et où il y avait une mauvaise circulation d'air, souffraient plus de troubles respiratoires que les animaux gardés dans un lieu frais, sec et où il y avait une bonne ventilation. Un sous-sol humide est un des pires endroits pour garder un lapin. Pour ces raisons, nous ne recommandons pas l'utilisation d'un aquarium ou des cages avec parois fermées où un seul côté permet la circulation de l'air.
La température idéale est de 60° à 70° F (16° à 21° C). Lorsque la température s'élève à plus de 70° F (plus de 21° C) on commence à remarquer que l'animal bave plus et que son nez coule. Si la température atteint les 80° F (26° C) et plus, particulièrement si le degré d'humidité est très élevé, en pleine canicule par exemple, le danger pour l'animal d'attraper un coup de chaleur fatal est élevé. Pendant les jours de chaleur extrême, si vous n'avez pas l'air conditionné, il serait bon d'utiliser un ventilateur pour assurer la circulation de l'air et de laisser dans la cage une bouteille en plastique remplie d'eau gelée qui servira de climatiseur portatif. Des tuiles de céramique peuvent également être installées dans la cage de votre lapin sur lesquelles il pourra s'étendre. Il est très important de garder l'eau fraîche en tout temps, ce qui est un autre moyen pour abaisser la température corporelle de votre lapin. Brosser votre lapin afin d'enlever les poils morts peut aussi l'aider à se garder au frais.
Si votre lapin vit à l'extérieur, assurez-vous qu'une partie de sa cage lui procure un abri approprié de la chaleur ou du froid. Pour l'hiver, il est préférable d'utiliser une litière de paille dans son abri pour assurer une bonne isolation; assurez-vous qu'un bol d'eau est changé tous les jours comme votre animal peut se déshydrater rapidement si l'eau est gelée même pour une journée. Pendant les journées chaudes, le même espace de vie sera trop étouffant pour votre lapin, il aura besoin alors d'un endroit frais, ombragé et venteux. Modifiez son environnement en conséquence.
Pendant l'été, assurez-vous que le gazon n'a pas été arrosé avec des pesticides ou des fertilisants. Sous aucun prétexte, votre lapin ne devrait être laissé à l'extérieur de la maison après la tombée de la nuit. Les prédateurs du lapin sont les ratons laveurs, les mouffettes, les chiens et, à l'occasion, les chats. Même dans un enclos extérieur que vous savez très sécuritaire, un lapin pourrait y mourir de peur à la seule vue d'un prédateur.

L'exercice
Afin de demeurer en santé, tous les lapins ont besoin, tout comme nous, de s'étirer et de bouger. De 3 à 4 heures d'exercice quotidien sont recommandées pour assurer une bonne digestion, le bon développement musculaire, la prévention de l'obésité et de l'ennui et, juste pour la bonne santé globale. Vous pouvez donner de l'exercice à votre lapin simplement en lui permettant de sortir de sa cage sous votre supervision le matin et le soir. Si vous n'êtes pas capable de le superviser, pensez sérieusement à mettre à sa disposition un appartement à l'épreuve des lapins.

Bac à litière et entraînement à la propreté

Les lapins peuvent être entraînés assez facilement à faire leurs besoins dans un bac à litière Les lapins choisissent naturellement un ou quelques endroits (habituellement un coin) pour déposer leur urine et la plupart de leurs excréments. Entraîner un lapin à uriner toujours au même endroit requiert peu d'efforts, il suffît d'installer un bac à litière où le lapin a choisi d'aller uriner. Votre lapin peut également être entraîné à faire ses excréments au même endroit, il suffit d'installer un bac à litière dans un endroit tranquille où le lapin sait qu'il ne sera pas dérangé. Voici quelques suggestions supplémentaires :

Âge
Les lapins plus âgés sont plus faciles à entraîner que les plus jeunes, surtout les bébés. La capacité d'apprentissage du lapin augmente à mesure qu'il devient adulte. Si vous avez un bébé lapin, soyez patient! Si vous êtes décidé à adopter un lapin plus âgé ou à entraîner votre bon vieux lapin à la propreté, la chance est de votre côté, allez-y!

Stérilisation/castration
Dès que les lapins atteignent l'âge de 4 à 6 mois, leurs hormones deviennent actives et ils commencent généralement à marquer leur territoire. En stérilisant ou en castrant votre lapin, il aura plus tendance à utiliser sa litière.

Types de litière
La House Rabbit Society recommande les litières de type organique, faites de luzerne, d'avoine, de citron ou de papier (Care Fresh, CitraFresh, Cat Works, Cat Country, Critter Country, Yesterday's News). N'utilisez pas les litières à base de bois mous faits de copeaux de pin ou de cèdre, l'utilisation de ces produits peut occasionner des dommages au foie.

Nettoyage de la litière et disposition de la litière souillée
Une litière propre encourage souvent le lapin à l'utiliser. Les petits oublis à l'extérieur de la cage peuvent être nettoyés avec du vinaigre blanc ou du Club Soda.

La cage
Tous les lapins font des excréments autour de leur cage pour marquer ce territoire comme étant le leur. Placez la litière dans le coin de la cage où le lapin va habituellement faire ses besoins. De cette façon, le temps passé dans la cage lorsqu'il y est confiné durant votre absence sera un temps d'apprentissage. Il est très important pour votre lapin de faire de sa cage sa propriété ainsi lorsqu'il sort de celle-ci pour visiter le grand monde que représente votre maison, il fera la distinction entre l'environnement familial et le sien et évitera de le marquer. Pour encourager ce comportement, rendez votre lapin maître de sa cage. Essayez de ne pas le forcer à aller à l'intérieur ou à l'extérieur de celle-ci : cajolez-le plutôt. Ne faites pas subir à sa cage des traitements qu'il n'aimerait pas ou ne lui faites pas subir des traitements qu'il n'aime pas lorsqu'il est dans sa cage.

Espace pour courir
Même si votre but est de laisser votre lapin courir dans toute la maison, vous devez commencer par le laisser courir dans un espace restreint. Commencez l'entraînement avec sa cage et un petit espace pour courir, et lorsque votre lapin est suffisamment habitué à cet endroit, donnez-lui-en un peu plus. L'important est de le faire de façon graduelle! Si vous donnez trop de liberté avant qu'il ne soit prêt à l'assumer, il oubliera où est sa cage et perdra toutes ses bonnes habitudes.

Méthode
Commencez avec un bac à litière dans la cage et un ou plusieurs bacs dans l'espace pour courir. Si le lapin urine dans un coin de la cage qui ne contient pas de bac à litière, déplacez celui-ci dans ce coin jusqu'à ce qu'il le fasse bien. Ne vous inquiétez pas si votre lapin se met en boule dans sa litière - c'est normal. Une fois qu'il utilisera régulièrement la litière de la cage, ouvrez sa porte et permettez-lui de venir dans l'espace prévu pour courir. Laissez-le entrer et sortir de lui-même. Fournissez-lui plusieurs bacs à litière bien en vue. Si le lapin se dirige vers un coin où il n'y a pas de bac, ou qu'il lève la queue de façon caractéristique, dites-lui "non" d'une voix ferme. Ramenez-le doucement vers sa cage et son bac ou encore vers un des bacs de son espace de vie. Soyez prudent, toutefois, il ne faut pas que la cage ou le bac à litière soient assimilés à une punition. Une poignée de foin dans le bac le rendra plus invitant. Après qu'il ait utilisé le bac à litière une fois, félicitez-le et donnez-lui sa récompense favorite.
Lorsqu'il aura utilisé la litière de sa cage à quelques reprises, vous serez bien parti puisque ces habitudes seront sur le point d'être acquises. Vous pourrez augmenter la surface de l'endroit pour courir à mesure qu'il deviendra mieux entraîné dans son premier bac à litière. Ne précipitez rien. Si cet endroit devient trop grand ou qu'il inclut un deuxième étage, soyez certain d'y inclure plus des bacs, de façon à ne pas confondre votre lapin. Vous pourrez commencer à enlever ses premières litières d'entraînement à mesure qu'il prendra de l'assurance et utilisera moins de litières. Habituez votre lapin à une routine quotidienne et n'essayez pas de la changer. Les lapins sont très coutumiers, une fois que l'habitude est établie, ils préfèrent habituellement s'en tenir à celle-ci.

Problèmes spéciaux
Certains lapins donnent un coup de patte en sortant de leur bac à litière. Une litière munie d'un couvercle vous aidera à régler ce problème. Vous pouvez aussi essayer différents types de litière. Un autre problème survient lorsque le lapin recule trop loin dans son bac et que l'urine passe par-dessus le rebord. Encore une fois, une litière couverte réglera ce problème. Une solution de rechange serait d'avoir un plat à vaisselle ou un autre type de plat avec des rebords un peu plus haut. Une autre solution serait d'installer un "protecteur" à l'arrière de la cage, afin d'empêcher la litière ou les besoins d'être projetés à l'extérieur de la cage.

Compromis
Si votre lapin urine constamment dans un coin où il n'y a pas de bac à litière, mettez celui-ci où il l'utilisera même si cela signifie le réaménagement de sa cage ou le déplacement d'une table dans le salon. Il est plus facile d'accommoder que d'essayer de convaincre un lapin obstiné!

Rendre votre maison à l'épreuve des lapins

L'objectif de protéger votre maison contre les lapins est atteint de 3 façons :

• 1) En prévenant la destruction de vos biens;
• 2) En empêchant votre petit compagnon de se faire mal; et
• 3) En lui procurant des expériences amusantes et sans danger.

Fils électriques
Empêcher votre lapin de mâchonner les fils électriques est extrêmement important puisque les lapins peuvent être gravement brûlés ou électrocutés. Les conséquences d'un tel accident sont trop sérieuses pour ne faire confiance qu'au seul fait de l'entraînement. Vous devez agir et mettre tous les fils électriques hors de portée. Voici quelques suggestions :

• * Des tubes de plastique (semblable à ceux qui sont utilisés dans les aquariums ou les vivariums) qui proviennent de quincailleries ou de magasins spécialisés en aquariophilie. Ces tubes peuvent être coupés dans le sens de la longueur et les fils électriques peuvent y être insérés. Des tubes pré coupés de plastique plus résistant (noirs) sont aussi offerts sur le marché. Passez vos fils à travers ce tube et placez-le n'importe où hors de la portée de votre lapin.
• * Des caches-fil dorés ou imitant le bois peuvent être collés au bas des murs. Ceux-ci viennent en longueur, en coin, etc. et peuvent épouser la forme des murs. Cette méthode est plus onéreuse et prend plus de temps que celle des tubes de plastique, mais est permanente et offre une meilleure protection.
• Les fils peuvent naturellement être cachés en dessous ou en arrière des meubles ou des tapis.

Plantes
La plupart des plantes d'intérieur sont toxiques. Mettre celles-ci sur des meubles en hauteur ne pourra peut-être pas tenir votre lapin à distance. Suspendez-les du plafond si vous avez un lapin actif et surtout, faites attention aux feuilles qui tombent! Si vous n'êtes pas certain si une plante est ou n'est pas toxique, le livre House Rabbit Handbook (Drollery Press) possède une liste complète de plantes toxiques (plantes d'intérieur et d'extérieur); le magazine House Rabbit Journal a aussi abordé cette question. http://www.allearssac.org/pdf/poison.pdf

Meubles
Si votre lapin tient absolument à mâchonner les plinthes, les bords de chaises, etc., vous pouvez installer une plaque de bois devant les endroits les plus tentants de façon à les rendre inaccessibles tout en procurant une surface acceptable à mâchonner. Cette méthode peut être combinée à l'entraînement de votre lapin.
Les meubles rembourrés et les lits qui ne sont qu'à quelques pouces du sol sont des endroits merveilleux pour se cacher. Toutefois, certains lapins gratteront le dessous de ces meubles et s'y feront un nid. Une boîte de carton plate ou un cadre fait avec des 2" X 4" glissés en dessous du meuble empêchera votre lapin d'y accéder et ne sera pas visible à l'œil humain.
Les lapins mâchonnent non seulement pour user leurs dents, mais aussi pour garder leur esprit occupé. Donnez à votre lapin des objets intéressants à mâchonner; vous référer au point suivant pour d'autres suggestions

Jouets
Les jouets procurent :
Une stimulation mentale
Sans activité stimulante pour s'occuper lorsque vous n'êtes pas à la maison, votre lapin s'ennuiera, surtout s'il vit en solitaire. Cet ennui peut le mener à une dépression et/ou à un comportement de destruction excessive. L'usage créatif de jouets peut prolonger la vie de votre lapin en l'intéressant à ce qui se passe dans son environnement, en lui donnant la liberté d'interagir avec celui-ci et en lui permettant d'apprendre et de se développer continuellement.
De l'exercice physique
Votre lapin a besoin d'activités sans danger pour garder son corps et son esprit en forme. Il a besoin d'objets pour grimper, pour se glisser, pour sauter, pour fouiller et pour mâchonner. Sans ce genre d'activités pour combler ses besoins d'exercices physiques, votre lapin pourra devenir trop gros, dépressif ou encore pourra combler ce manque en sautant et en mâchonnant votre mobilier ou en se glissant en dessous de celui-ci.
Une protection pour votre maison contre les lapins Comme décrit plus haut, les jouets ne sont pas que pour les lapins, leur but est également de protéger votre maison. En donnant à votre lapin une variété de jouets choisis en fonction de son âge, de son sexe, de son cycle de reproduction et de son tempérament, vous remplirez les conditions usuelles pour protéger votre maison. Voici quelques suggestions avec lesquelles débuter :

• sac de papier et boîtes de carton dans lesquels il peut se glisser, gratter et mâchonner
• formes cartonnées dans lesquelles il peut se creuser un terrier
• rouleaux de carton à l'intérieur des rouleaux d'essuie-tout ou de papier hygiénique
• * paniers d'osier non-traités ou boîtes remplies de papier déchiqueté, d'imprimés publicitaires, de magazines, de paille ou d'autres matériaux de nature organique dans lesquels il peut fouiller
• pages jaunes à déchiqueter
• jouets pour chats – balles et autres jouets pour chat qui roulent ou qui peuvent être lancés
• jouets pour perroquets qui peuvent être lancés ou accrochés au haut de la cage pour mâchonner ou pour frapper
• jouets pour bébés - faits de plastique dur (pas de jouets pour la dentition) comme un hochet ou des clés, objets qui peuvent être lancés
• mobiles pour enfants ou pour oiseaux qui peuvent être frappés
• abri pour chats (boîte de carton munie de rampes et de fenêtres) pour grimper et mâcher. Également, les condos pour chats, les tubes, les tunnels ou les arbres à chat
• jouets que l'on pousse et qui roule comme une grosse balle de caoutchouc, boîtes métalliques vides de gruau Quaker ou petites boîtes de conserve
• slinky arc-en-ciel
• jouets de type Jungle Gym de chez Toys-R-Us
• balai en paille
• essuie-main pour le mettre en boule et le dérouler
• bois non traité, branches d'arbre et bûches vieilles d'au moins 3 mois (les branches de pommiers peuvent être mangées fraîches). Vous référer à la liste de plantes toxiques
• herbes aquatiques non traitées ou paillasson en paille

Problèmes médicaux

Maturité sexuelle et stérilisation

Les femelles

Une cause importante de décès est le cancer de l'utérus appelé adénocarcinome. Ce cancer est hautement malin et, s'il n'est pas diagnostiqué, il peut se répandre à d'autres parties du corps. Cette forme de cancer peut être prévenue en faisant opérer votre animal entre l'âge de 6 mois et 2 ans. L'opération consiste à enlever l'utérus et les ovaires et prévient l'apparition du cancer du sein plus tard dans la vie de l'animal. De plus, les lapins femelles qui deviennent matures sexuellement peuvent commencer à mordre ou à montrer des tendances agressives; nous recommandons de faire opérer votre lapin avant que ce comportement ne devienne une habitude.

Les mâles

Certains lapins mâles, particulièrement les lapins nains, peuvent devenir très agressifs quand ils atteignent leur maturité sexuelle. Ils peuvent se mettre à mordre ou arroser de leur urine l'extérieur de leur litière. L'urine peut avoir une odeur très forte et désagréable à cause de la présence d'hormones; ces derniers peuvent aussi ne pas être très propres et se souiller avec leur urine. Ces mâles peuvent même attaquer d'autres lapins. La meilleure solution pour régler ces problèmes de comportement est la castration (l'ablation chirurgicale des testicules). Cette procédure est conseillée après l'âge de 5 mois et, aussi, tout comme leur contrepartie femelle, avant que de mauvaises habitudes prennent racine.

Coup de chaleur
Un coup de chaleur est une condition sérieuse causée par l'accroissement de la chaleur corporelle de votre lapin. Soyez attentif aux symptômes des coups de chaleur qui peuvent inclure la léthargie, l'essoufflement, la salivation, la perte d'énergie et ultimement les convulsions. Si votre lapin démontre l'un de ces symptômes, appelez votre vétérinaire immédiatement.
En attendant le vétérinaire, vous pouvez essayer de rafraîchir votre lapin en le vaporisant, en tenant un cube de glace près de son oreille, en le déplaçant dans la partie la plus fraîche de la maison ou encore en mouillant doucement votre animal avec de l'eau fraîche (pas d'eau froide). Quand la température est chaude, il est prudent d'offrir en tout temps des solutions rafraîchissantes à votre lapin.

Croissance excessive des dents
Les symptômes résultant de la croissance excessive des dents incluent la salivation, l'incapacité de manger, la léthargie, la diminution des excréments, le fait de trop boire, ceux-ci peuvent entraîner la mort qui sera causée par l'inanition ou la sous-alimentation.
La cause? Les dents du lapin croissent constamment durant toute leur vie et ces dents, si elles ne sont pas alignées correctement, ne s'useront pas également, laissant de petits morceaux de dents longs et pointus qui causeront des infections, des ulcérations et une incapacité à ramasser et manger la nourriture. La croissance excessive des incisives (dents antérieures) et des molaires (dents postérieures) est causée par un défaut congénital. D'autres causes peuvent inclure une blessure ou un traumatisme aux racines de ces dents.
Ces dents trop allongées doivent être taillées de façon périodique (toutes les 3 à 12 semaines environ). Cette procédure doit être faite avant ou aussitôt que les symptômes apparaissent. Si vous ne pouvez contacter votre vétérinaire, nourrissez votre lapin directement dans sa bouche avec de la nourriture plus molle ou coupée en petits morceaux.
Une façon permanente de régler la croissance excessive des incisives consiste à extraire celles-ci sous anesthésie. Les lapins seront capables de se nourrir normalement à la suite de l'intervention. Les molaires ne peuvent être extraites facilement avec une chirurgie.

Les pattes douloureuses (pododermatite)
Les maux de pattes ou escarres plantaires (pododermatite) sont causés par l'usure des poils de l'animal sur une longue portion de sa patte tout en exposant la peau. Cette peau non protégée devient rouge et douloureuse, peut s'ulcérer et faire une croute (escarre). Pour traiter l'animal, on doit mettre un bandage sur la région affectée que l'on doit combiner quelquefois avec un traitement antibiotique. Le traitement à long terme et la prévention de cette condition passent par une revue de l'environnement du lapin en s'assurant que le fond de sa cage ait une couverture appropriée et en portant une attention particulière à son niveau d'activité et à son poids.

Stase gastro-intestinale et « boules de poils »
Les fibres contenues dans la diète du lapin assurent une motilité gastro-intestinale appropriée (contractions de l'estomac et de l'intestin qui font descendre la nourriture). Une occlusion intestinale peut être causée par n'importe quels facteurs contribuant à diminuer la proportion de fibres dans l'estomac et l'intestin. L'ingestion excessive de poils qui forme des boules de poils constitue un de ces facteurs.
La digestion du lapin est lente et la nourriture ingérée peut demeurer dans l'estomac pendant près de 3 jours. Lorsque votre lapin se lèche, il avale des poils (de grandes quantités particulièrement à l'automne et au printemps pendant les périodes de mue). Le pelage du lapin est très fin et s'accumulera dans l'estomac. Cette situation est normale, mais quelquefois, lorsque le poil n'est pas mélangé avec une quantité suffisante de fibres et de fluides, il devient une touffe pâteuse dans l'estomac. Les lapins n'ayant pas la capacité de vomir ne peuvent pas rejeter le contenu de leur estomac. Si l'accumulation de cette pâte devient trop importante, la motilité de l'estomac est réduite. Le lapin sent que son estomac est plein et cesse de se nourrir; ceci diminue le processus de digestion qui s'arrête éventuellement. Au début, les selles se présenteront sous forme d'agrégats ou seront attachées entre elles par un fil de poil. Avec le temps, elles deviendront de plus en plus petites jusqu'à ce qu'elles ne soient plus produites.
L'animal paraîtra actif, alerte et gai pendant la première semaine de l'apparition de cette condition, et ce, même s'il ne mange pas. Ne vous laissez pas tromper par les apparences, votre lapin souffre d'un problème grave et il vous faut voir un vétérinaire immédiatement. Si ce problème est décelé rapidement, votre animal peut être traité médicalement; il peut être résolu avec une combinaison d'alimentation assistée, l'administration de fluides et une médication appropriée. Si le problème a été ignoré trop longtemps, une chirurgie peut s'avérer nécessaire pour soulager l'animal.
Cette condition peut être fatale à un lapin alors, demandez de l'aide au plus tôt. La meilleure façon de prévenir les occlusions intestinales est de donner une diète à haute teneur en fibres, de procurer 3-4 heures d'exercice par jour et de brosser quotidiennement le lapin avec une brosse métallique (surtout pendant les périodes de mue).
Autres facteurs qui peuvent contribuer à la stase gastro-intestinale sont la malocclusion dentaire (consommation réduite de fibre), coup de chaleur, antibiotiques oraux, chirurgie, douleur et changements alimentaires.

Pasteurellose
La vaste majorité des lapins sont porteurs d'une bactérie dans leurs sinus appelée Pasteurella multocida. Cette bactérie ne cause aucun problème chez la plupart des lapins ayant un bon système immunitaire. Cependant, dans des situations de stress (une alimentation déficiente, des températures élevées, un clapier surpeuplé, etc), cette bactérie peut se multiplier rapidement et causer de graves problèmes de santé.
Elle peut causer des infections du système respiratoire, de l'utérus, des reins, peut aussi attaquer la vessie, l'oreille moyenne ou les poumons. Faites examiner votre animal si vous remarquez des sécrétions autour des yeux, du nez ou de la zone anale ou s'il y a perte d'appétit, dépression, diarrhée, si l'animal perd l'équilibre, s'il a la tête penchée ou s'il respire difficilement. Un traitement antibiotique agressif sous supervision est requis pour traiter cette condition alors n'attendez pas pour contacter votre vétérinaire.

Réactions aux antibiotiques
Les antibiotiques peuvent être fatals pour les lapins. Ne jamais utiliser d'antibiotique sans la supervision d'un vétérinaire. Le système digestif de l'animal est extrêmement délicat et dépend pour son bon fonctionnement d'une flore bactérienne normale. L'usage imprudent d'antibiotiques pourrait éliminer ces bactéries et faciliter une augmentation de bactéries nuisibles et, de ce fait entraîner la mort de l'animal.

Dermatophytose (teigne)
La dermatophytose (Trichophyto memtagrophytes) est une infection fongique qui entraîne la chute du poil et une irritation de la peau souvent en plaques rondes. La présence de ce fongus sera confirmée par une culture du poil ou de la peau où se présente la lésion. Un traitement avec un médicament antifongique oral et un nettoyage en règle de l'environnement du lapin sont nécessaires. La dermatophytose peut être contagieuse entre lapins et les sujets ayant une déficience immunitaire; aussi, il est plus prudent de contacter votre vétérinaire dès que vous remarquez une perte de poil chez votre lapin.

Parasites internes
Your rabbit may have internal parasites but not show any signs of infection. The most common parasite found in young bunnies is coccidia, which can cause diarrhea. Coupled with high stress conditions or other disease, this parasite can debilitate your rabbit, mainly through dehydration. We recommend a routine parasitology when you first have your rabbit examined to exclude all species of internal parasites, as detection and treatment is easily administered.

Parasites externes

• Mites auriculaires
  Les lapins peuvent souffrir d'infection causée par la gale auriculaire (Psoroptes cuniculi) qui se présente comme une gale ou croute dans le conduit auditif du lapin souvent couverte d'une substance cireuse brunâtre ou rouge foncé. Cette situation, causée par des acariens, a besoin d'être diagnostiquée sous microscope afin que le vétérinaire fasse la distinction entre l'infection auriculaire de type fongique ou bactérienne; ces problèmes peuvent toutefois être traités facilement avec des injections antiparasitaires dont dispose votre vétérinaire.
• Acariens de fourrure
  L'acarien de fourrure du lapin (Cheyletiella parasitovorax) peut causer la gale; la fourrure s'amincit et la peau devient sèche et se desquame surtout en arrière des oreilles et sur le dos de l'animal. Les lapins ayant ce problème sont comme des pellicules qui marchent parce que leur peau pèle. Le lapin peut se gratter et blesser cette région, ce qui exacerbe la condition. Des particules de peau et un examen de la peau au microscope détermineront si cet acarien est présent; le traitement prescrit se fera à l'aide d'injections antiparasitaires.
• Puces
  Bien qu'elles ne soient pas communes chez le lapin, un lapin peut être infecté soit par une puce de lapin (Spilopsyllus cuniculi), une puce de chat (Ctenocephalids. Felis) ou une puce de chien (C. cansi). Ces parasites causent l'anémie, des démangeaisons et de la fatigue. Si votre lapin se gratte intensément, il devrait être examiné pour les puces. Les puces peuvent être traitées avec des médicaments antipuces modernes comme Advantage ™, toutefois, le dosage du traitement doit être suivi par votre vétérinaire.

Conclusion
Le HOUSE RABBIT JOURNAL est une publication de langue anglaise très bien écrite qui peut vous intéresser si vous possédez un lapin à la maison. Pour plus de renseignements, vous pouvez écrire au: House Rabbit Society, 1615 Encinal Ave., Alameda, California, 94501. Ou, visitez leur site internet au www.rabbit.org